易貢茶場：門前老茶樹發新芽

　　這是一本有半個手掌厚的冊子，紙張泛黃、頁腳起卷。雖然不知有多少頁，但從密密麻麻且工工整整的目錄可以看出，當初編撰者的用心程度。

　　冊子名為《有機茶管理手冊》。直到現在，這本冊子都是易貢茶場生產運營的“金規鐵律”。這本手冊的作者叫李國林，是四川人。

　　9月初，報道組來到西藏林芝波密縣易貢茶場。

　　易貢茶場，西藏第一塊規模種植的茶田，全球海拔最高的有機茶葉生產基地。

　　61年前，雅安蒙頂山的茶苗來到這里，開啟了西藏種茶的歷史。

　　從蒙頂山到“小江南”

　　跨越半個世紀的茶葉“情愫”

　　“我們現在坐的地方，海拔2280米。林芝被稱為西藏的‘小江南’，氣候宜人。”易貢茶場總經理鄧學均是四川人，來西藏30余年，他認為林芝的氣候和海拔是最舒適的。

　　舒適的氣候，也適合茶葉生長。

　　車輛行駛在易貢茶場的山路上，茶田里，綠油油的茶葉茂盛生長。易貢茶場生產部部長桑頓羅布介紹：“整個茶園面積5350畝，目前能采摘的面積為3200畝，都是從雅安蒙頂山引進的中小葉群體種。”

　　這一派綠油油的景象形成并非易事。

　　1961年，易貢農場設立，開始試種茶葉；1964年，四川雅安蒙頂山的茶籽被帶到這里，采用茶籽育苗，成活率高達85％，開啟易貢茶時代；1993年，易貢農場因此更名為易貢茶場。

　　去年，易貢茶場總營業收入創新高。

　　“我很欣慰。”李國林年近八旬，在易貢茶場，大家都尊稱他“李師父”。作為留在茶場的《有機茶管理手冊》的作者，他與這里有著深厚的情緣。

　　1994年，對口援藏工作的一個重點，就是易貢茶場的改擴建。為把茶業做精，時任易貢茶場場長的帕甲來到雅安，把李國林“借”到易貢茶場做援藏干部。此后的數十年，李國林成為這里的技術負責人，多次往返于川藏兩地，為易貢茶場帶來最新的技術。

　　在李國林眼中，“雪域上的茶葉”是金字招牌，但易貢茶場不管是種植還是制茶，工藝都較為粗放。

　　“用先進的技藝進行精細化生產，才能打開市場。”在他的建議下，茶場安裝了先進的制茶設備，并對茶葉進一步發酵，制作成更易保存且符合市場需求的黑茶紀念茶餅。

　　設備有了，更重要的是工藝流程。記者翻開《有機茶管理手冊》，土肥管理、病蟲害防治、污染控制，甚至生物多樣性保護都記錄其中。“雪域高原上要生產出好茶，整個環境生態是大基礎，每一個環節都不能馬虎。”李國林說。

　　一個細節可以看出李國林對生態的重視程度——高原種茶，最讓人頭疼的是除雜草。“這里雜草長得很快，它們會吸收本該屬于茶樹的營養。”一塊茶田里，桑頓羅布指著茶樹根部的雜草說。“盡管麻煩，但在李國林的建議下，我們還是以人工除草為主，最大程度保證茶園的‘原生態’。”

　　老傳統和新工藝相結合

　　老茶樹正在這里抽枝發新芽

　　茶田的管理是重點，制茶的工藝更是重中之重。

　　來到易貢茶場的制茶車間，一堆茶葉被平整地鋪在地上渥堆發酵。“之后我們還要再一次翻堆篩查，挑選出最優質的茶葉。”桑頓羅布說。

　　車間的墻上，貼著四類制茶流程。綠茶、紅茶、白茶、藏茶，各不相同。“每種制茶方式，光是粗流程，就在10步以上。”他帶著記者來到藏茶的制作車間。

　　這里，依舊保持了柴火烘烤的老傳統。

　　“我們跟李國林老師試驗了很多次，還是傳統方法最合適。”一方面，柴火烘烤的溫度、濕度更適合藏茶加工；另一方面，果木本身的香味也能融入茶葉中，形成易貢藏茶的獨特風味。

　　當然，制作流程上仍采用了許多蒙頂山制茶的新工藝。“兩地方案相結合，就是現在我們的最佳方案。”桑頓羅布說。

　　新工藝和老傳統的結合，讓這里的茶香更濃郁。

　　目前，易貢茶場創建了“雪域茶谷”和“易貢茶場”2個茶葉品牌，并開拓了“甄選”“特選”“精選”和“易貢磚茶”“紀念茶餅”等系列產品，以滿足不同消費者需求。

　　其中，“雪域茶谷”牌特級茶獲得第二屆中國國際茶葉博覽會金獎、易貢臻選系列榮獲第十屆“中綠杯”全國名優綠茶評比“特金獎”。

　　“下一步的重點是一、三產業聯動，把茶文化和旅游消費結合起來，進一步提升易貢茶的產品附加值和影響力。”鄧學均說。

　　采訪的最后，桑頓羅布帶著記者來到了茶場里最早的老茶園。一棵棵老茶樹長得高大茂密，樹枝上部合圍在一起，形成了一個天然的“人行隧道”。

　　“這一片，就是張國華將軍親自帶人種植的茶樹。最早的易貢農場，就是在他的帶領下建成的。”這片老茶樹的茶葉，是易貢茶場高端品牌“老茶樹”的原料。“一根樹枝上，我們只采3到5片最優質的茶葉。”桑頓羅布說。

　　隨著技術水平不斷提升，“老茶樹”的品質也在不斷升級。“這片區域，我們也正在進行文旅融合打造，讓紅色文化也‘有機’地融入到茶園之中。明年5月再來采茶時，相信會是一片新的景象。”桑頓羅布說。

　　來自印度洋的暖濕氣流，沿著雅魯藏布大峽谷深入高原，為這里帶來了溫暖濕潤的氣候和充足的雨水。以茶為路，連接起半個多世紀的川藏“情愫”，也正在這里抽枝發新芽。（四川日報川藏線報道組）